Révolutionnez votre Photographie en Maîtrisant la Mesure et l’Exposition

Chaque année, je dirige des dizaines d’ateliers pour les photographes, et il y a toujours les mêmes domaines que même les photographes établis n’ont pas saisis. L’apprentissage des cordes de mesure et d’exposition ouvre une gamme de possibilités créatives.

Dosage

Presque sans exception, les appareils photo à objectif interchangeable modernes ont une mesure à travers l’objectif (TTL). Ceci est une explication simplifiée, mais en utilisant le paramètre par défaut de base, TTL mesure la quantité de lumière traversant l’objectif. La mesure indique à l’appareil photo quels doivent être les paramètres d’exposition.

Mesure Du Cadre Entier

Du point de vue de la plupart des utilisateurs, la mesure par défaut est une moyenne de la trame entière. C’est plus complexe que cela, cependant. Les processeurs des caméras sont programmés pour émettre des hypothèses sur les photographies. Par conséquent, ils peuvent modifier la lecture du compteur en fonction de l’endroit où différentes quantités de lumière sont distribuées dans la photo. Mais le considérer comme une moyenne prise sur l’ensemble du cadre est un moyen simple et utilisable de travailler avec le comptage.

Ce mode de mesure a une variété de noms différents en fonction de la marque de l’appareil photo et, inutilement, les icônes changent également d’un système à l’autre. Sur votre appareil photo, il peut être nommé évaluatif, matriciel, multi, ESP, multi-zone, multi-segment ou multi-champ. Quel que soit son nom, ce mode est particulièrement bien adapté aux scènes où il y a une répartition uniforme de la lumière dans tout le cadre, comme un paysage typique.

Mesure Ponctuelle et Pondérée au Centre

Il existe deux autres modes de mesure courants. La mesure pondérée au centre met l’accent sur une zone située au milieu du cadre. C’est idéal pour les portraits.

Pendant ce temps, la mesure ponctuelle, comme son nom l’indique, se concentre sur un point individuel de l’image. Les caméras de base limitent cela au centre de la renommée. Cependant, beaucoup plus utile est lorsque cet endroit est lié au point de focalisation. Une utilisation typique pour cela pourrait être de photographier des oiseaux volants sur un fond lumineux. Au fur et à mesure que le point de focalisation suit l’oiseau encadré, le point de mesure se déplace avec lui.

Différentes marques ont d’autres modes de mesure à des fins spécifiques, et il y en a trop pour les décrire ici. Si vous n’êtes pas sûr, n’hésitez pas à poser des questions à leur sujet dans les commentaires; je ferai de mon mieux pour répondre.

Exposition

Beaucoup de photographes confondent la mesure avec l’exposition. Bien que liées, ce sont deux fonctions distinctes. Alors que la mesure mesure la lumière, les paramètres d’exposition modifient l’obturateur, l’ouverture et l’ISO en fonction de la lumière mesurée pour créer une image d’une luminosité globale particulière.

Votre Appareil Photo Peut Être Trompé En Suggérant une Mauvaise Exposition

En mode automatisé ou semi-automatisé (priorité à l’ouverture ou à l’obturateur), l’appareil photo ajustera l’exposition du cadre pour qu’elle corresponde à la lumière mesurée. Il va essayer de produire une image Boucle d’or, ni trop brillante ni trop sombre mais, en moyenne, mi-tonique.

C’est bien, mais que se passe-t-il si la scène que nous tournons est exceptionnellement lumineuse, comme photographier contre-jour? Je pointe souvent mon appareil photo de l’autre côté de l’océan vers un lever de soleil. Par conséquent, la caméra exposera cette lumière vive dominante à mi-tonalité. Par conséquent, l’eau devient un ton moyen terne dans l’image.

De même, si nous photographions un cadre principalement sombre, l’appareil photo essaiera d’éclaircir l’image, ce qui rendra les noirs gris moyen. Ce n’est peut-être pas le résultat que vous recherchez.

Essaie. Prenez une photo d’une feuille de papier blanc, en remplissant le cadre avec (vous devrez peut-être dessiner quelque chose au milieu du papier pour que votre appareil photo puisse se concentrer) et regardez l’image résultante. Le papier apparaîtra gris, pas blanc. Maintenant, remplissez le cadre avec quelque chose de noir, comme le dos de votre sac photo. Encore une fois, la photo résultante sera dominée par les gris et non par le noir.

Si vous photographiez en priorité d’ouverture ou d’obturateur, c’est là que la compensation d’exposition devient essentielle. C’est contre-intuitif, mais composer une compensation d’exposition positive pour une scène lumineuse et une exposition négative pour une scène sombre vous donnera un résultat où la photo reflète plus précisément ce que vos yeux ont vu.

J’estime que dans 80% ou plus de mes photos, l’exposition que j’ai choisie n’est pas celle que le dosage de l’appareil photo recommandait. C’est en partie à cause de la prédominance des zones claires ou sombres sur mes photos, mais aussi parce que c’est l’une des techniques créatives les plus utiles à notre disposition.

L’Histogramme et l’Exposition

Les écrans à l’arrière des caméras et dans les viseurs des caméras sans miroir et bridge ne sont pas calibrés. Ils sont souvent ajustés pour être plus lumineux afin que vous puissiez les voir à la lumière du jour. L’histogramme vous donne un moyen plus précis de juger de l’exposition que de regarder l’écran.

Cela peut sembler déroutant au premier abord. Un histogramme est comme un graphique à barres, mais sans espaces entre les barres. Chaque barre ne représente pas une seule valeur, mais une plage de valeurs. Si vous voulez en savoir plus, je a écrit une explication plus complète de l’histogramme en juillet.

L’histogramme d’une caméra est une représentation simple du nombre de pixels à différentes luminosités (luminosités) dans l’image. Le côté gauche est noir. À côté de cela, en se déplaçant vers la droite, viennent les ombres, puis les tons moyens sont au milieu du graphique. À droite des tons moyens se trouvent les reflets, et enfin, les blancs.

Un grand pic dans une section de l’histogramme signifiera qu’il y a une grande zone avec cette luminosité dans l’image. S’il n’y a pas de pixels dans une autre zone de l’histogramme, cela signifie qu’aucune des images n’a cette luminosité.

Si la majeure partie de l’histogramme est poussée vers la gauche, la photographie sera principalement sombre; une image discrète. Inversement, la plupart des pixels des images à haute touche seront éclairés en surbrillance ou en blanc, de sorte que l’histogramme sera poussé vers la droite.

Les images avec un histogramme en forme de U, M et W auront un fort contraste avec des zones clairement définies de tons séparés. Pendant ce temps, avoir tous les pixels rapprochés représentera une image à faible contraste.

C’est une idée fausse qu’une image sous-exposée aura tous les histogrammes sur le côté gauche. En prenant le paysage marin du lever du soleil que j’ai mentionné précédemment, sans compensation d’exposition, les pixels des zones les plus brillantes seraient dans la zone des tons moyens (milieu) de l’histogramme, alors qu’ils devraient être sur le côté droit.

Utiliser L’Exposition De Manière Créative

Une fois que vous savez comment fonctionne l’exposition et la mesure, vous pouvez les appliquer de manière créative.

Imaginez marcher à travers une forêt et un puits de faisceaux lumineux à travers les arbres et tomber sur une seule feuille. Étant donné que la majeure partie du cadre est sombre et que seule la feuille est brillante, dans les réglages automatiques, l’appareil photo amènera la zone sombre dans les tons moyens, et des parties de la feuille brillante deviendront blanches.

En demandant une compensation d’exposition négative, la luminosité de cette feuille peut être ramenée au milieu de l’histogramme et le fond sombre poussé vers la gauche pour qu’il devienne noir.

Vous avez maintenant une image d’une feuille sur un fond sombre.

Il est également possible de faire l’inverse, en créant une image haute touche en poussant les reflets dans les blancs et les noirs et les ombres dans les tons moyens.

Acheter un nouvel appareil photo? Voici ce qu’il faut rechercher

Parce que le contrôle de l’exposition est l’un des outils les plus importants en photographie, c’est quelque chose auquel vous voulez un accès rapide et facile. Beaucoup de caméras n’ont qu’une seule molette et nécessitent donc d’appuyer sur un bouton [+/-] avant d’entrer la compensation d’exposition. Il est beaucoup plus rapide d’avoir deux cadrans à la place. En mode manuel, l’un est réglé pour régler l’ouverture et l’autre, la vitesse d’obturation. En priorité d’ouverture ou d’obturation, le deuxième cadran ajuste la compensation d’exposition.

Si vous utilisez un mode semi-automatisé, tel que la priorité à l’ouverture, examinez également la quantité de compensation d’exposition possible. Trois arrêts de chaque côté de la compensation zéro sont à peine suffisants, mais je recommande de rechercher une caméra qui a au moins plus et moins cinq arrêts de compensation disponibles.

Écoutons Vos Pensées et vos Expériences

Il y a beaucoup plus que ce que je peux inclure dans ce court article. Si vous avez des réflexions sur ce sujet que d’autres lecteurs pourraient trouver utiles, ou si vous avez une question, veuillez laisser un commentaire. Ce serait génial de voir vos images où vous avez également utilisé l’exposition de manière créative.